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Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 20:15 
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Si la perdida es por delante de la bomba, en el housing de forma triangular donde van montadas ambas bombas (enfriante y liquido hidraulico del PAS) y el compresor del AC, entonces suena a fuga proveniente del 1er o-ring de la bomba a traves de uno de los "chismosos" (weep holes)

Del lado de la toma de fuerza la bomba de agua tiene un puerto para "ventear" ese espacio al exterior y asi evitar que una fuga por el 1er o-ring queda encerrada y eventualmente pueda inundar los rodamientos de una u otra bomba. El housing tiene o su vez un conducto para dejar escapar el enfriante. Luego hay otro puerto en el espacio anular alrededor del encastre de ejes. Este puerto tira hacia adelante del housing y termina +/- debajo de la polea de la bomba de liquido hidraulico.

A la circunstancia de la perdida, que si durante no pero despues si etc. NO le pares pelota. Si pierde pierde, el resto es academico.

Este es el housing que va enmochilado al block. En esta posicion lo verias si miraras desde la bola de la palanca de cambios hacia adelante. La pared del lado derecho va fija al block.

Imagen

La bomba mete enfriante al block por este conducto, el o-ring provee el sello entre el housing y el block:

Imagen

Hacia adelante de la toma de enfriante de la bomba, esta el 'weep hole' principal, notar la evidencia de lloriqueo:

Imagen

Imagen

Ya sacando la bomba se ven los dos puertos que comunican el espacio entre el 1er oring (el mas chico) y el sello metal-metal que se suele formar entre el block del rodamiento de la bomba y su insercion en el housing.

Imagen

Imagen

Si la bomba fugara a traves de su empaque interno hacia la toma de fuerza, o si pasara el enfriante a traves del asiento, este se ventearia por los puertos alrededor del cuello donde va inserto el block. Estos puertos ventean tambien cualquier fuga de liquido hidraulico hacia atras de la respectiva bomba.

Imagen

En esta se puede ver como pasaba enfriante por el primer o-oring:

Imagen

Esta bomba es la instalada originalmente en fabrica, notar como el o-ring viene con sellante por detras tanto para mantenerlo en su lugar al ensamblar como para reforzar el sellado.


Si el problema fuera lo arriba explicado lo mas probable es que el o-ring se haya pellizcado durante la instalacion. Este es el porque cambiar la bomba de enfriante in-situ es un laburo de m!3&d@, cualquier descuido en la instalacion y de vuelta a foja cero.

alejandrogarcia escribiste:
algún típ en el armado que mi mecánico no sepa?
Saber los saben, pero despues en la practica cortan camino... Nada que el mecanico instruido no sepa: pegar y lubricar los o-rings, no forzar la entrada de la bomba y no pasarse del torque indicado en el apriete de los bulones ya que esta pensado para dar una cierta deformacion a los o-rings, mas no es mejor sino peor!

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Matias

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Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 12:06 
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Impresionante el detalle de la explicación, Matías! muy bueno! :grin:

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Pedro
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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 09:10 
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Obviamente asumiendo que la fuga esta ahi y no en algo mucho mas carnal como la manguera a la bomba mal conectada!

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Matias

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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 09:21 
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alejandrogarcia escribiste:
(Más tarde subo foto por donde pierde)
Pero las fotos no muestran donde pierde sino donde cae... :?

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Matias

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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 09:22 
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Pedro_LP escribiste:
Impresionante el detalle de la explicación, Matías! muy bueno! :grin:


+1 ,un lujo !!!!

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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 11:12 
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Puede el desgaste haber dejado así los alabes? Me quedé enganchado impresionado aun en la bomba vieja, jaja!

Saludos

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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 19:26 
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Bueno técnicamente la foto es verdad es por donde cae el liquido pero no por donde pierde, hoy fue al taller y parece haber sido algo "más carnal": la manguera de la pipa que sale de abajo de la bomba, solo queda usarla para probar no baje refrigerante (ver si sigue perdiendo es más difícil por que estamos de lluvia y temporal por unos días en MDQ)

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Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 23:57 
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German esa bomba la guardo para la moulinex como accesorio extra

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Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 16:46 
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Bueno les cuento que ya llevo un par de días sin pérdidas de ningún tipo, todavía le desconfío, algo que espero que sea normal es que ahora con el motor apenas en marcha (la aguja de la temperatura apenas saliendo del azul) ya hay calefacción, por otra parte después de un buen rato la aguja de la temperatura marca un pelón debajo de la mitad y hasta ahora ahí se queda.

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Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 17:19 
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alejandrogarcia escribiste:
Bueno les cuento que ya llevo un par de días sin pérdidas de ningún tipo, todavía le desconfío, algo que espero que sea normal es que ahora con el motor apenas en marcha (la aguja de la temperatura apenas saliendo del azul) ya hay calefacción, por otra parte después de un buen rato la aguja de la temperatura marca un pelón debajo de la mitad y hasta ahora ahí se queda.


Para mi es más que normal, maravilloso, Ale!! se estabiliza debajo de la mitad e inmediatamente tenés calefa?? que más podés pedir?
Mi Tdi logro que tenga calefa como media hora después de marcha!!! :frown:

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Pedro
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Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 17:20 
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Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 19:06 
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Hola Pedro!!, si me cuesta acostumbrarme a que ande bien jajaja, con el tdi me pasaba lo mismo que contás vos, por eso le desconfío jajaja, abrazo grande Pedro!

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 13:18 
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Ayer charlábamos con Santiago sobre la temperatura y las variables de está en el reloj del tablero, ayer noté que se había clavado un poco antes de la mitad (lo que creía normal) y después subió un pelin más andando en la viudas en una noche fresca, mi pregunta hasta donde es normal estás variables en el defe TD5?

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 14:20 
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Ocurre que el indicador de temperatura de enfriante esta modulado. Esto porque si la deflexion de la aguja fuera linealmente proporcional a la temperatura real instantanea del enfriante, la aguja nunca pararia de moverse para un lado y el otro, incluso adentrandose en la zona a la derecha de la vertical para temperaturas consideradas normales.

Mas abajo el mapa que gobierna el comportamiento del indicador, basicamente a los 75°C de temperatura de enfriante la ECU clava la aguja un pelo a la izquierda del medio, y no la mueve sino hasta que el enfriante llega a los 115°C, luego pasado este umbral cualquier aumento minimo adicional de temperatura resulta en que la aguja se dispare hacia lo rojo.

Es de alguna manera comprensible la estrategia de congelar el indicador en una posicion "todo esta OK", pero en la practica el rango esta demasiado extendido hacia arriba, con lo que en el evento de una recalentada practicamente no hay pre-aviso, un segundo esta todo bien y al siguiente se dispara la aguja a lo rojo sin mas tiempo de reaccionar.

En corto, no sirve guiarse por este instrumento para darse idea de la temperatura real del enfriante.

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PS: el reloj varia con el paso del tiempo, el indicador de temperatura de enfriante con esta ultima; entre si no guardan relacion. ;) ;)

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Matias

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 14:41 
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Esta imagen es de hoy
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Y esta otra la baje de internet pero antes con la bomba vieja estaba así como máximo salvo en la ruta haciendo fuerza
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Esta variación se puede atribuir al cambio de bomba o no debería haber cambiado?

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 14:41 
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No había visto tu publicación Matias, pero igual pregunto

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 16:30 
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Bueno este vídeo es hace un rato unos 4km retranquilo y ya estaba recaliente el tacho expansor apenas se puede apoyar la mano de lo caliente lo abro no tiene presión (el agua estaba a la mitad como en frió pero recaliente y las mangueras de calefaccion también.miro dentro del tacho y el agua tranquila sin movimiento


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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 17:45 
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Hola Alejandro, me parece que hasta no consigas un nanocom u otro instrumento que cense la temperatura te vas a volver loco, decís que el tacho está caliente pero bajo qué parámetro lo medís? imaginate que la temperatura del agua para tomar mate es de 80° y si la tocás te quema, el motor en condiciones normales trabaja levemente por encima de los 90°. Tratá de conseguir otro instrumento que no sea el reloj original que como te escribieron marca en la misma posición en un rango muy amplio de temperatura. Saludos

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Hernán

" Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí "

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 17:49 
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Clarísimo el gráfico Matias!!!!

Si, Hernan tenes toda la razón, Es totalmente subjetiva la opinión del calor, nanocom es lo que necesito, en estos días veo de resolver ese tema y les voy contando.

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Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 17:59 
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Si el tacho es parecido al de la Disco td5 , tiene tabiques que disimulan la agitacion del agua. No es buena practica eso de abrir el deposito en caliente. El agua debe estar a unos 90 y pico de grados, y la tapa regula la presion. Si la abris es peligroso y ademas estas propiciando el vuelco o evaporacion de una pequeña cantidad. No se debe abrir si no en frio. Si hubiera hecho un borboton y escapaba​ un poco tampoco hubiera sido signo de que las cosas van mal. Mas barato que un nanocom puede ser un termometro laser de mano que te da idea general en todo lo que desees ver, panel del radiador, temperatura ambiente, etc.


Saludos

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Germán Grüner
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