Primero que nada, debido a que las pastillas están gastadas, los calipers tendrán sus pistones bastante afuera. Naturalmente deberemos retraerlos cuando insertemos las pastillas nuevas.
Por lo tanto es de esperar que gran cantidad de líquido retorne al depósito de la bomba de frenos. Para evitar que se produzca un desborde, es una buena medida llevar el nivel por lo menos hasta la marca de “mínimo” antes de trabajar en las ruedas.
Yo elegí una jeringa descartable para sacar el líquido, y lo que hice fue sacar todo y ponerle líquido nuevo hasta el nivel inferior.
Puente delantero:
A continuación me fui dedicando rueda por rueda a realizar el cambio. Esto fue así, solamente porque no dispongo de los medios de elevación ni el espacio de un taller profesional.
La rueda delantera tiene una retención de las pastillas diferente a las traseras: En estos calipers de 4 pistones las pastillas están enhebradas en pernos, con un resorte que presumo evita las vibraciones.
Luego de sacar las chavetas partidas, los pasadores, y las pastillas viejas, lo que hago es avanzar los pistones a su posición más externa (recoloco provisoriamente las pastillas más gastadas que tenga, presiono el pedal de freno)
Esto lo hago para limpiar los pistones lo mejor posible con un pincel y líquido de frenos, a fin de evitar su engrane cuando deba retraerlos para alojar las nuevas pastillas.
Dado que coloqué pastillas genuinas, aprovecho para sacarles fotos a fin de que se puedan tomar como referencia. Como se ve, estas están hechas en Dinamarca...
Éstas vienen suministradas junto a todos los elementos de sujeción y antivibratorios.
En la foto dí vuelta la pastilla así puede verse el film acolchado que tienen detrás, supongo antivibratorio y aislante térmico.
Luego de la colocación de las nuevas pastillas (retrayendo previamente los pistones con el cabo de madera del martillo), colocados los pasadores conecto la manguera de purga y purgo ese caliper, agregando líquido nuevo en la bomba, si esta baja a niveles peligrosos. No es necesario purgar el líquido cuando se cambian las pastillas, simplemente aproveché la oportunidad para cambiar el líquido (cosa que recomiendo).
En esta foto se ve la manguera conectada, y el caliper y disco manchados con líquido de frenos luego de la limpieza de los pistones. No es recomendado usar, por ejemplo, WD40 u otro hidrocarburo para limpiarlo, así que lo que hice fue secar lo mejor posible con trapo y luego de la tarea terminada en todas las ruedas una buena hidrolavada.
Una vez terminado hice lo mismo con la otra rueda delantera.
Puente trasero:
El caliper trasero tiene dos pistones opuestos, y las pastillas son mas pequeñas que las delanteras. Los pernos de sujeción no las traspasan.
Nuevamente pongo la foto de las pastillas genuinas, en este caso también hechas en Dinamarca.
También traen los resortes antivibratorios y las chavetas partidas de sujeción. El aislante térmico, antivibratorio o lo que sea cubre la mitad de la cabeza del pistón.
Como en el manual aparecen estos “parches” ubicados hacia delante del vehículo, los coloqué así, pero supongo no debe influir mucho colocarlos de diferente manera.
Nuevamente aquí extraje las chavetas partidas, sujetando los resortes antivibratorios para que no salten y se pierdan, saqué las pastillas y limpié los pistones. Luego de retraer los mismos, colocar las nuevas pastillas y rearmar, se ve de esta manera.:
De forma análoga que adelante, purgué éste caliper y luego lo mismo con la otra rueda trasera.
Luego del lavado realicé la prueba de los frenos. La frenada es suave y silenciosa. Al soltar el pedal, las ruedas se liberan inmediatamente.
Aquí un elemento que para hacer el cambio de líquido de frenos me ha dado bastante ayuda por permitirme hacer la tarea solo, sin tener que abrir y cerrar el niple de purga, ya que tiene una válvula anti retroceso. Es lo que conseguí, después de una recomendación del Implacable. No estoy seguro si él se refería a ésta en particular.
No obstante, para la purga final considero más seguro realizar los últimos toques por el método clásico.